Торфяной биотуалет для дачи своими руками

Принцип работы туалета на торфе

Торфяной биотуалет — довольно увлекательное решение вопроса утилизации органических отходов. Огромную часть их объёма и массы занимает вода, которая не может уйти в почву из-за заиливания стен выгребной ямы обыденного уличного туалета. Эта задачка решается разделением отходов на водянистую и твёрдую фракции, из которых 1-ая беспрепятственно всасывается в грунт, а 2-ая собирается в накопителе и удаляется вручную при необходимости.

Большая часть таких биотуалетов — готовые к установке модульные устройства, внутренняя конструкция которых укрыта от глаз. Более хитрецкая и тяжело воспроизводимая деталь внутренности — комплекс из фильтра и сепаратора, на выходе из которого остаётся осветлённая жидкость, применимая для сброса в почву. Заместо сложной системы фильтрации может быть также предусмотрен слив в маленькую выгребную яму либо анаэробный мини-септик.

Оставшиеся в накопителе сухие отходы присыпаются маленьким слоем специального торфа. Он очень гигроскопичен и стремительно впитывает воду, сухой остаток при всем этом минерализуется. Дальше в дело вступают бактерии: они высвобождают остатки воды, которая стекает в дренажную систему. Остатки можно сбрасывать в огородную компостную яму либо прикапывать 20 см слоем земли в любом месте: через два года они перевоплотился в хорошую подкормку для растений.

Весь процесс переработки отходов примечателен фактически полным отсутствием противного аромата. В самом туалете эта задачка решена действенной системой вентиляции, без которой ни один торфяной унитаз работать как следует не будет. В предстоящем, благодаря сильной и резвой адсорбции, смесь и совсем теряет запах из-за отсутствия свободно испаряющейся воды.

Ёмкости: как изготовить и вкопать

В качестве накопителя можно использовать всякую тару из синтетического материала: начиная с ведер от краски и шпаклёвки, заканчивая пластмассовыми мусорными контейнерами. Они не непременно должны быть герметичными, еще важнее конусная форма — чтоб схожие ёмкости можно было воткнуть одну в другую.

Может быть, ознакомившись с конструкцией полностью, вы предпочтёте для накопителя набор из корзины, вложенной в ведро, лучше с таковой же пластмассовой крышкой. Рекомендуемый наибольший объём — около 25–30 л., по другому контейнер будет трудно извлечь и опустошить.

Накопитель устанавливается снутри пластмассовой бочки на 100–200 л., которая служит сборником воды и попутно фильтрует выделяющуюся из отходов воду. Вкапывается бочка таким макаром, чтоб горловина выходила на 400 мм выше уровня пола в санузле. В дно необходимо врезать латунный «бочонок» и законтрить его гайкой с внутренней стороны.

С внешней стороны «бочонка» пакуется хоть какой пресс-фитинг либо штуцер под трубу, силиконовый либо резиновый шланг поперечником 32 мм и поболее. Он имеет маленькую длину и проложен снутри 40 мм защитной трубы из ПНД до центра поля сброса — приямка 0,5х0,5х1 метр, нижняя половина которого засыпана большим щебнем, а верхняя — грунтом. Труба должна быть проложена ниже глубины вымерзания в траншее с общим уклоном более 2 см на метр, защитная оболочка при всем этом погружается в 15 см кровать песка.

Устройство дренажной системы

Бочку для сбора необходимо использовать с открытой (срезанной) верхней крышкой. Вовнутрь неё вложите мешок из геотекстиля, а потом засыпьте консистенцией песка и маленького гранитного щебня, вермикулитом, керамзитом — хоть каким несжимаемым материалом с высочайшей гигроскопичностью. Засыпать необходимо до такового уровня, чтоб поставленная емкость накопителя была ниже горловины бочки на 150–200 мм.

Ёмкости необходимо за ранее приготовить. В нижней половине стен наружного сборника изготавливаем 10 мм отверстия через 7–10 мм в полном количестве 20–25 шт., и те же манипуляции проводим с дном.

Меряем размеры бортика в высшей части контейнера и по этому профилю сгибаем лист 1,2 мм покрытого цинком железа, формируя прямоугольный кожух высотой около 150 мм. В нижней его части подрезаем рёбра на 10–15 мм, каждое загибаем вовнутрь, образуя по периметру бортик, на который внутренний контейнер может опереться. Скрепляем кожух заклёпками, ими же закрепляем его к пластмассовому бортику внешнего накопителя так, чтоб края загнутого металла не сокращали просвет меж пластмассовыми бортами.

Устанавливаем контейнер с кожухом, верх выравниваем на 2–3 см ниже закрытой крышки бочки. Подвигаем его поближе к фронтальному краю, приблизительно в 50–70 мм от стены. Обсыпаем приёмник со всех боков песком, чтоб борт кожуха выступал на 30–50 мм, а слой песка от поверхности до первых отверстий в накопителе был более 30 см. Немного уплотняем и проливаем песок маленьким количеством воды. 2-ой контейнер без усилия можно воткнуть в 1-ый, а вовнутрь вложить:

Этот элемент не неотклонимый, но он очень упрощает удаление отходов, в особенности в критическом порядке. Если считаете это излишеством, помните, что внутренний контейнер с «корзиной» сверлится как и наружный — редчайшими большими отверстиями до середины высоты. В случае же отсутствия первичного фильтра эти отверстия более нередкие и имеют поперечник менее 1,5–2 мм.

Вентиляция биотуалета

Сначала подготовим крышку: начертим с изнанки округлый профиль сливного отверстия, аккурат под имеющийся стульчак. Разделите приобретенный эллипс на 8–10 секторов и сделайте надрезы болгаркой, отгибая лепестки внутрь. Сверните в петлю 150 мм ленту покрытого цинком железа и закрепите полученную гильзу снутри сливного отверстия.

В обратной части крышки необходимо сделать круглое отверстие гораздо меньше и закрепить в нем фитинг под 50 мм дренажную трубу. Это может быть резьбовая обсадка, или рядовая компенсационная муфта, посаженная на термоклей.

Вентиляционный отвод выносится прямой трубой через кровлю на уровень в 1,5 метра над коньком строения либо выше. Никаких дефлекторов и вакуумных клапанов тут ставить не надо. Выходит, что при закрытой крышке воздух снутри просто не может пойти другим путём, не считая как через канал вентиляции под воздействием тяги. Остаётся только установить по центру несколько кирпичей, чтоб они не давали крышке прогибаться под весом сидячего человека.

Эксплуатация и обслуживание

Таковой туалет может устанавливаться даже снутри дома, при том что в описанном выполнении он смотрится полностью уместно и аккуратненько. Пластиковую бочку можно покрыть эмалью либо, если желаете имитировать глиняний глянец, вскрыть специальной глянцевой эмалью, за ранее подготовив поверхность акриловой шпаклёвкой.

Использовать какие или дополнительные бактериальные «присыпки» в таком туалете не надо, но после каждого использования в накопитель необходимо досыпать около 2-ух стаканов измельчённого торфа. На практике интегрированные механизмы для этого не очень комфортны, лучше установить сверху на бочку герметичный контейнер на 20–25 кг и воспользоваться маленьким совочком. Если ёмкость внутреннего накопителя по дефлоту укомплектована ручкой, ее лучше снять и согнуть из проволоки съёмную.

Туалет необходимо чистить по мере наполнения накопителя на 2/3. Также рекомендуется временами промывать песочный фильтр водой во избежание заиливания, хотя при желании его можно и совсем поменять.

Коврик защитный для паркета и ламината 1.2х0.9 м

Коврик защитный для паркета и ламината позволяет уберечь напольные покрытия от изъянов в местах с насыщенной нагрузкой и высочайшей проходимостью (к примеру, под передвижным компьютерным креслом либо журнальным столиком, в прихожей около двери, в раздевалке зоне, около мойки и плиты на кухне, в зоне кормления домашних животных). Размер изделия — 90х120 см: довольно, чтоб закрыть проблемный участок и бросить место для маневров.

Особенности

Коврик, изготовленный из тусклого полупрозрачного поликарбоната, выдерживает значимые механические нагрузки и не завлекает к для себя внимания. Отлично держится на гладкой поверхности (в том числе на плитке, линолеуме), не ерзает и не скользит. Материал устойчив к воздействию воды, но стирать коврик нельзя. Загрязнения с поверхности просто очищаются смоченной в воде тканью.

Copyright © 2020 - 2024