Мастер-класс: бетонный погреб своими руками

Погреб — нужный атрибут сельской и пригородной жизни. Он является одним из древних видов зданий, который не изменил собственный вид до наших дней. Утепленная яма зимой не промёрзнет, но в ней будет размеренно прохладно. Этот эффект лежит в базе неотказной работы зимнего погреба как хранилища без энергозатрат и с неограниченным сроком службы.

По строению погреба бывают различными — снаружи и снутри дома, подземные и надземные. Мы избираем золотую середину и строим отчасти заглублённый (на 50%) погреб с входным тамбуром и естественной грунтовой теплоизоляцией. Почему конкретно этот вид является хорошим:

  1. Меньше трудозатрат на разработку котлована (по сопоставлению с подземным).
  2. Изъятый из котлована грунт идёт в дело — для утепления крыши хранилища.
  3. Энергии грунта на глубине ниже вымерзания довольно для поддержания нужных температурных кондиций.

Стенки погреба можно выложить из хоть какого материала, но мы избрали бетон по последующим причинам:

  1. В свободном доступе были неограниченные припасы речного гравия, который решили использовать в качестве большого и маленького заполнителя сразу. В конечном итоге для изготовления такового бетона потребовалось приобрести только цемент.
  2. Арочный свод проще «вылить» из бетона, чем из другого материала, и на нём не собирается вода.
  3. Технические характеристики материала — долговечность, надёжность.
  4. Цельная конструкция.

Ещё одна особенность погреба — земельный пол. Непременно, можно его забетонировать, но это будет в прямом смысле «зарывание труда и средств в землю». Сухой и плотный грунт служит красивым основанием и обеспечивает беспрепятственный термообмен на собственной поверхности.

Конструктивные характеристики

  1. Общий внешний размер — 4,7х2,4 м.
  2. Высота над уровнем земли: хранилища без утепляющего слоя грунта — около 1,2 м; тамбура в высочайшей точке — 2,2 м.
  3. Внутренние размеры: хранилища — 3,3х2 м, h = 2,1 м (высочайшая точка арки); тамбура — 1х2,4 м, h = 2,1 м.
  4. Лестница — ж/б, ширина 1 м, ступени 300х150 мм, 6 шт. + бетонная площадка 1х1 м.
  5. Материал стенок и перекрытий — приспособленная бетонная смесь с частичным армированием (дальше — «бетон»).
  6. Вентиляция — естественная, через вентканалы.

Для постройки погреба будет нужно последующий инструмент:

  1. Бетономешалка.
  2. Электроинструмент: болгарка, дрель/шуруповёрт, циркулярная пила, электролобзик *.
  3. Плотницкий инструмент: рулетка, шнур, молоток, топор, фомка и т. д.
  4. Шанцевый инструмент: лопаты, может быть, кирка.
  5. Прочее: тачки, вёдра, мастерки и др.

* — за неимением электроинструмента и бетономешалки все работы полностью можно произвести ручным инвентарем

Земляные работы

Разбиваем избранную площадку по размерам (4,7х2,4). Выкапываем котлован на глубину 1 метр.

Примечание. Не надо далековато отвозить изъятый грунт — он будет нужно при утеплении на завершающем шаге.

Для удобства и точности работы, чтоб не делать излишних движений, изготавливаем кондуктор в виде рамки размером 4,3х2 м. В месте подпорной стены бетонной лестницы (1 м от края «при входе») добавляем контур (1х0,2 м). Внешние грани рамки будут служить ориентиром при предстоящем заглублении грунта под фундамент стенок. Другими словами, рамка обозначает внутренние границы помещения.

Выкапываем периметр от стены котлована до кондуктора на глубину 300 мм. Вышла траншея сечением 300х200 мм. Это грунтовая опалубка для фундамента будущих стенок.

Бетонирование фундамента под стены

Во всех конструктивных элементах использована приспособленная бетонная смесь: на 1 часть цемента — 1 часть песка и 3 части речного гравия. При всем этом гравий обязан иметь разную фракцию от 0,1 до 20–40 мм.

Раскладываем в траншее камни, большие булыжники и бутовый камень.

И бетонируем фундамент стенок.

При укладке бетона очень трамбуйте его всеми средствами находящимися под рукой.

Внимание! Не надо добавлять в бетон фундамента старенькый заржавелый металлолом, полые трубы и трубки, сетку Рабица, б/у гвозди, полосы. Если есть возможность — армируйте хоть какими продольными связками проволоки, прутами арматуры, тонкими решётками.

Устройство ступеней

Пока схватывается бетон, необходимо сделать ступени. В нашем случае это будет засыпная лестница. Как её сделать — читайте в нашей статье. В арматуру лестницы необходимо ввязать выпуски проволоки для следующей привязки каркасов стенок (если они будут).

Примечание. В этом случае использованы стенки из приспособленного бетона без арматурного каркаса. Это допустимо в связи с малой нагрузкой на конструкцию.

После того как бетон уложен в лестницу, нужно выдержать паузу — чем больше, тем лучше. В данном случае недостаточно обычных 3 суток — бетон должен как надо отвердеть, по другому есть риск попортить ступени, случаем отломав их края. Плюс скидка на не заводское качество бетона, раствор в нём должен набрать наивысшую крепкость.

Это время можно использовать для производства щитов и арочных ригелей. Для щитов нормально использовать доску 40–50х250 мм длиной 5 м.

По прошествии 20–25 дней можно приступать к устройству опалубки для стенок.

Щитовая опалубка. Бетонирование стен

Применение щитов из доски 40х250 мм обосновано их универсальностью и податливостью дерева к обработке. Цена 1 кв. м такового щита в два раза ниже, чем из фанеры, ОСБ либо другого материала. После бетонирования стенок щиты можно разобрать, а из доски собрать опалубку перекрытий. По окончании всех работ её можно неоднократно использовать в хозяйстве.

Собираем щиты по 2–3 доски и подрезаем их по внутреннему размеру помещения, т. е. по фундаменту стенок.

Таким же образом устанавливаем подрезанные щиты на ступенях лестницы. Раскрепляем опалубку упорами по всем фронтам. В нижней части забиваем колышки и делаем откосы. Перед бетонированием закладываем в опалубку (30–40 см от земельного) пола трубу 150 мм с коленом для вентиляции.

Укладываем бетон в опалубку. Кропотливо простукиваем молотком борта — это необходимо для выхода воздуха и наилучшей усадки консистенции. После чего внедряем в сырой бетон закладные петли из проволоки 6 мм либо арматурные крюки (для наилучшей связки слоёв бетона).

После схватывания первого слоя (через 3 денька) демонтируем и переустанавливаем опалубку и аналогичным образом бетонируем стенки до уровня земли.

По достижении уровня земли нам будет нужно установка второго («ответного») щита на каждой стенке. Устанавливаем опалубку и равномерно бетонируем стенки до заслуги данной высоты (1 м).

Используйте откосы в качестве подпоров.

Смотрите за линейными размерами — не меняйте щиты местами.

Внимание! Непременно инспектируйте диагональ периметра перед укладкой каждого слоя.

Надёжно раскрепляйте верха. Если это может быть, используйте статичные элементы — стенки примыкающих построек, столбы, большие камешки.

Любая заливка будет подымать стенки на 50 см, всего будет нужно 4–5 заливок.

В тамбурной части советуем заложить продух в виде окна для освещения и усиленного проветривания, и просушки в оттепель. Для этого сбейте короб данного размера (250х500 мм) без дна и крышки. Установите его в опалубку в избранном месте (от угла и верха перекрытия минимум 300 мм) и зафиксируйте гвоздями к щитам. При укладке бетона в этом месте не забудьте в особенности кропотливо простучать опалубку, чтоб смесь зашла под нижнюю грань короба.

Опалубка перекрытия

Устанавливаем по внутреннему периметру хранилища отбортовочный пояс (по типу армопояса). Для опор используйте срощенную с напуском доску со щитов. Железные уголки приметно облегчат установка и выравнивание. Основная задачка отбортовочного пояса — выровнять линию периметра потолка, потому горизонтальная доска устанавливается по уровню.

Совет. Можно подвесить по уровню отбортовочную доску на 2–3 гвоздя и позже подогнать под неё подрезанную в размер опору. Другой вариант — «отбить горизонт» уровнем либо гидроуровнем, замерить размеры и собрать на земле рамку из доски периметра и опор, а потом установить её полностью.

Установка арочных ригелей можно проводить как сразу с поясом, так и после — на усмотрение мастера. Они должны быть привязаны к опорам. Шаг — 600–700 мм.

После установки ригелей добавляем недостающие стойки и раскрепляем их откосами. Устраиваем сплошной дощатый настил опалубки арочного перекрытия и накрываем его рубероидом в один слой.

Примечание. Рубероид в данном случае нужен не для гидроизоляции потолка, а для плотности опалубки перекрытия.

Для устройства вытяжки вентиляции в обратном притоку углу прорезаем отверстие 150 мм и устанавливаем трубу ПВХ.

Армирование арочного перекрытия

Армирование будет выполнено в виде сетки из арматуры А3 14–16 мм с шагом 140–150 мм. Тут пригодятся ограничители, которые в народе называют «лягушками», высотой 50 мм по 3 шт. на каждый арочный стержень. Они необходимы для выдержки слоя защиты бетона.

Ограничитель «лягушка»

На выпуски проволоки либо арматурные крюки по длинноватым стенкам навязываем сплошные стержни. Опытным путём устанавливаем длину арочного стержня с учётом слоя защиты. Потом нарезаем в размер необходимое количество стержней (25 шт.).

Примечание. Густота армирования может быть и большей, прямо до ячейки 70х70 мм.

Подвязываем к арочному стержню «лягушки» — одну посреди и по одной в 800 мм с каждого конца и устанавливаем на опалубку.

Навязываем поперечные стержни с шагом 140–150 мм.

Монтируем внешную отбортовку и бетонируем арку густой консистенцией. В процессе укладки непременно кропотливо простукивать опалубку снизу и по бокам.

По бокам следует заложить петли из проволоки 6 мм с шагом 300–400 мм. Они пригодятся при устройстве бортика для грунта. Он нужен для того, чтоб грунт не осыпался с покатой крыши, и его не вымыло дождём.

Гидроизоляция арочного перекрытия

Для этого был применен обыденный битум в виде цельных смоляных кусков. Перед нанесением его нужно растопить (нагревом), попутно утилизируя древесные отходы.

Наносим растопленный битум на поверхности, которые будут контактировать с грунтом — крыша и стенки хранилища.

Внимание! Рабочая температура битума — до 120 °С. Будьте аккуратны во избежание ожогов.

Бетонирование крышки тамбура

Необходимо подчеркнуть, что форма тамбура может быть хоть какой, в том числе и без наклона. В нашем случае уклон есть. После бетонирования стенок должно пройти более 21 суток перед устройством перекрытия.

Стенки тамбура должны быть очищены от остатков опалубки и готовы к монтажу.

По примеру арочного перекрытия устраиваем внутренний отбортовочный пояс.

В нашем случае крышка тамбура превосходит его размеры на 200 мм. Для устройства такового «свеса» перекрытия будет нужно установка опалубки снаружи стенок.

После устройства внешнего и внутренних бортов сшиваем обратные внутренние отбортовочные доски сплошным настилом.

Внимание! Все внешние и внутренние борта обеих стенок (всего 6 бортов) должны находиться в одной плоскости.

Верха бортов раскрепляются сплошной рейкой.

Армирование крышки тамбура делается аналогично арочному перекрытию — привязываются продольные стержни по стенкам и к ним крепится на проволоку сетка из арматуры А3 12–16 мм с ячейкой 140–150 мм.

Бетонирование наклонного перекрытия делается «под крышку». Это означает, что маленькие участки (в нашем случае по 0,5 пог. м) поначалу накрываются сплошным настилом, а потом в их укладывается бетонная смесь.

Над козырьком тамбура также будет отбортовка из кирпича, потому по периметру необходимо заложить проволоку.

Когда стопроцентно высохнет гидроизоляция, необходимо засыпать перекрытие хранилища грунтом слоем 300 мм. Окончательный вид вышел таким:

После уборки строительного мусора бугор над хранилищем будет засеян газонной травкой для укрепления склонов.

Расчёт объёма материала

Для упрощения среднюю высоту стенок принимаем за 2 м.

Доска для опалубки

Нужная длина щитов: внутренний периметр плюс внешний периметр плюс стена тамбура плюс 10%:

Квадратура опалубки будет равна длине щитов, умноженной на ширину 1-го щита. При ширине щита 600 мм:

Кубатура доски для опалубки будет равна квадратуре опалубки, умноженной на толщину доски. При толщине 40 мм:

Прибавляем к расчётной кубатуре 15% на подрезку, арочные ригеля и пр. Итого сметный объём доски:

Материал конструкции

Бетон. Кубатура бетона складывается из суммы объёмов фундамента, стенок, перекрытия и лестницы. Так как фундамент по ширине равен стенкам, прибавляем его высоту к высоте стенок. Итого расчётная высота стенок:

Объём стенок равен внешнему периметру плюс длина подпорной стенки лестницы умноженному на толщину стенки (200мм) и на высоту стенок:

Объём перекрытия равен площади перекрытия, умноженной на толщину.

Площадь перекрытия хранилища будет равна внешней длине, умноженной на ширину плюс 15% на извив арки:

Площадь крышки тамбура будет равна внешней длине + 400 мм, умноженной на внешную ширину + 400 мм плюс 20% на уклон:

Итого расчётная площадь перекрытий равна сумме площадей перекрытия тамбура и хранилища:

Объём бетона в перекрытиях равен их площади, умноженной на толщину плиты (200мм):

Объём бетона в лестнице равен сумме объёмов всех ступеней (6 шт.) плюс объём тела лестницы.

Объём одной ступени при размерах 300х150 мм и ширине 1 м будет равен половине произведения длины проступи на высоту подъёма и умноженной на ширину марша:

Объём тела лестницы равен линейной длине марша, умноженной на толщину тела. Чтоб не утомлять читателя вычислениями длины марша из размеров одной ступени через аксиому Пифагора, примем её за 2 метра. Достаточная толщина тела засыпной лестница в этом случае будет равна 100 мм:

Итого объём всей лесницы:

Пол тамбура тоже бетонный. Его размер 1х1 м, кубатура 0,2 м3.

Общая расчётная кубатура конструктивных частей будет равна сумме приобретенных объёмов:

Все эти расчёты были необходимы для вычисления количества цемента. Согласно пропорциональному соотношению приспособленной бетонной консистенции с речным гравием и песком 1:1:3, объёмная толика цемента должна составить ¼ объёма бетона. К гравию, как к большому заполнителю, нужно применить объёмный коэффициент 3. В конечном итоге пропорция поменяется на 1:1:9. Тогда объёмная толика цемента будет равна 1/10 бетона, что составит 11/10 = 1,1 м3. При плотности цемента 3000 кг/м3 нужное количество составит 3000х1,1 = 3300 кг. В мешках по 50 кг это будет:

Арматура

Общая длина стержней каркаса складывается из суммы длины рабочей и распределительной арматуры. В нашем случае армирование использовано на 2-ух перекрытиях — хранилища и тамбура.

Сумма длин стержней в каждом из рядов будет равна длине стенки, делённой на шаг (150 мм) плюс один и умноженной на длину примыкающей (перпендикулярной) стенки.

Продольные и поперечные стержни в перекрытии хранилища:

Продольные и поперечные стержни тамбура:

Внимание! Учтите в расчётах длину козырька по периметру крышки.

Итого общая длина стержней:

Цена материала для строительства бетонного погреба:

Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость единицы, руб. Общая цена, руб.
Доска обрезная 40х250 мм м3 0,76 5300 4000
Цемент М400 мешок 66 250 16 500
Арматура А3 16 мм пог. м 180 45 8 100
Битум БН 90/10, мешок 40 кг шт. 1 1000 1100
Рубероид РКК-350 рулон 1 300 300
Гвозди, шурупы, прочее - - - 1000
Итого материал 31000
Работа 15000
Итого материал и работа 46000

Двери для шкафа Delinia «Нордик» 40x70 см, ЛДСП, цвет бежевый, 3 шт.

ВЫБЕРИТЕ И СПРОЕКТИРУЙТЕ КУХНЮ

Двери для 3 кухонных ящиков «Нордик» — набор деталей, который применяется при самостоятельной сборке кухонного гарнитура. Глухие фасады созданы для дизайна выдвижных ящиков, имеют готовые отверстия для крепления к каркасу. Сделаны из ЛДСП — ламинированной древесно-стружечной плиты. Размеры — 40x70 см. Вес составляет 3,4 кг.

Покрытие фасада имитирует светлый ясень. Кухонный гарнитур, оформленный под дерево, впишется в большая часть интерьерных стилей и органично смешивается с самой разной отделкой. Натуралистичная текстура древесной породы и естественный колер всегда остаются животрепещущими.

Преимущества фасада ЛДСП

Copyright © 2020 - 2024